What time is it?

Back at our camp in Adylsu, it was full with a pack of Russian mountaineers. But the places for out tents were still free. So we set our tents and had dinner afterwards. Then we had the luck to get warm water for a shower. After our experience with the cold water it was so nice to stand under the water jet without pain.
During the night it started to rain. Our tent was not leaking, nevertheless everything inside was wet the next morning and there was no chance to get it dry. It was still raining. After breakfast at 9 am we just stayed in the dining room around the fire. But after lunch we had to get out of this room, because Alexander had a large party of friends here celebrating his 77th birthday. Because it was raining again we decided to go to the bar at the hotel beneath the camp. We played some drinking games without alcohol and got a visit of two Russian, obviously drunken guys. Unfortunately we didn’t understand them. Matt (NZ) tried to converse with them. After a while, we didn’t like the situation, one of them draw a knife out of his sleeve. At this moment we just went off. Probably they just wanted to tell us something about it, but as long as we didn’t understand, we couldn’t be sure. After this uproar, we got the next exciting situation. Sergey talked to the officials of the hotel and they told him, that the lake at the Green Hotel was full of water and they expected that the dam would burst. So we went home quite puzzled. Alexander was not so nervous about the water, we would be high enough.


In the evening, after dinner, we had a party. We celebrated Alexander and had a lot of Vodka, toasts, songs and we started dancing. Matt (GB) asked again and again what time it was, but of course the answer could just be: Vodka time! After one day doing nothing we wanted to do something. During the night the rain stopped. After breakfast at 10 am, we walked down the valley where a minibus waited for us. We wanted to visit the springs of Sangaz. The water of this source is natural sparkling water, but it tastes quite bloody because of the high content of iron. Afterwards we visited a bazaar. You could get woollen and typical Russian souvenirs. Afterwards we had a shashlik-lunch at the market. In the evening it war Vodka time again. And so we had another party before we tried to get some sleep. The alarm clock rang at 5 am. Everything had to be packed, even if it was still wet. Down to Elbrus we got a lift with the same truck as upwards. It was a nice, bright morning. We had a last beautiful view back to the mountains at the Green Hotel as well as to Mt. Elbrus. The last exciting experience was the bus that should bring us to Mineralny Vody airport: Though it was built in 1991 it seemed it was built in the 70s. It had to be repaired before we could start our journey. Nevertheless we arrived at Mineralny Vody airport alive and in time, just Ansgars camera wasn’t able to follow…He left it in the bus.
At the airport we split up to the different flights. Anita, Konrad, Matt (GB), Anja and I had the first flight at noon. The other followed later.

Thanks to Konrad for the video!

Ascent of Mt Elbrus

After we did prepare ourselves nearly four month to go to Elbrus and after another week in Baksan valley, finally it was time to climb Mt. Elbrus.
We got up at 5 o’clock in the morning on Sunday the 13th July. After packing our tent and our sleepingbags we headed for breakfast. And we were so damn lucky. We got our favourite Baksan-Valley breakfast: semolina pudding.
Two small mini busses were already waiting for us and after storing our bags on the cargo area of the Second World War truck, we spilt up into the Spanish Group and the International Group to make our way to the cable car.
What ever it was that came to the minds of our to mini bus drivers, we don’t really know. But it seems they were really keen to try everything they could to get us and themselves killed. They took every chance to overtake each other as often as possible. Surprisingly, we reached the cable car, still alive, believing we already managed the most dangerous part of our journey.
This feeling lasted for about 5 minutes until we actually saw the cable car. You wouldn’t be allowed to step into a cable car like this, if it was standing on the ground. A lot of rust and a noisy, squeaky sound when it started, that made you feel to run away. But we even survived the two cable cars and now we really got over the most dangerous part of our ascent.
However we still had to catch a one man chair lift before reaching the 3800m mark. From that point we had to walk. But with our heavy backpacks even the 200m in altitude would have been hard work. We got the chance to get a snow cat, which carried up our bags. Ansa and I wanted to carry our bags at first, but the ascent “By fair means” was already destroyed. So we joined the others and gave away our bags.
Alexander went up with our bags and the snow cat and awaited us after everyone managed the 250m altitude difference at their own speed. We still had to carry up the bags another 100m. Now we realised how much hard work it would have been to carry them up the whole way.
We reached our camping spot and pitched up the tents in a nice circle with a cooking space in the middle.
After a short tea break we, group International, decided to take a little stroll up to the Pastukhova rocks. Ansa, Anita, Pedro and I only went up around 200 to 300m altitude difference. Matt, Matt, Konrad and Ansgar went on until they reached the Pastukhova rocks. Matt (NZ) did take his skies with him to ski Mt Elbrus and gave it a first try this afternoon. We were a little bit, or even a little bit more, jealous.
Mt. Elbrus is a volcano. This means it was unbelievable hot sitting on the black stones. And the sun was shining. After we reached our camp again, we tried to enjoy the sun, but that was absolutely impossible. It was much too hot without a shadow, so we crept in our tents. When a tent is situated in the sun, it gets really hot inside as well. So we tried to get rid of nearly all our warm clothes and tried to sleep a little bit.
At about 5 in the evening we decided to cook our delicious 2-min pasta meal. We were really lucky. Anita had bought some mushroom soup. We added the soup to the pasta to get some taste.
After cooking the tea for the next day we crept into our sleeping bags to get some rest.

My new down sleepingbag is really thick, my mattress wasn’t. Through it I felt the cold creeping up from underneath. But I had a bigger problem. After having a sore throat a couple of days before, I felt that I was getting a really bad cough. Nevertheless I got some sleep until the alarm clock woke us at 1 am.
There was still light. And it was warm inside the new down sleepingbag. After a while I had a dreamless sleep and was astonished when the alarm clock rang. So I had to get up and the night was really relaxed even it was in the highest altitude. It was not very cold but very dark. The moon was not visible, it was cloudy, somewhere was a thunderstorm, and lightning could be seen. I had the best breakfast ever: a snickers bar and some tea. It took ages until we started. But at 2 am we really left.
I was quite surprised how warm it was. I had always thought I would need my down jacket in the morning. My cough was still really bad and I got a bit scared if I would be able to climb Elbrus today. We had an amazing breakfast of snickers bars and nice warm tee. The night was cold enough that the snow was frozen this morning. So we put on our crampons, took out our beautiful big mittens and were ready to start.
In the evening the guides had told us that we were going up to the Pastukhova rocks as one big group. They were giving the speed, so none could start too fast and get exhausted. The first few steps were really hard. I was coughing a lot. I was tired. It was still so dark and I thought I would never reach the summit. At this point I was really angry because I felt really fit besides this stupid cough.
We started. Anja had a bad cough, I was scared if she was doing well. I only thought that I shouldn’t start too fast, my old problem. But the guides started in a slow speed, so I just followed them. I didn’t realise how we gained altitude. Finally the guides looked for Pastukhova rocks, there should be a short rest. Anja didn’t look good, her eyes were glassy, her coughing bad. We drank tea and ate a chocolate bar.
When we reached Pastukhova rocks we had a short rest. Ansa and Ansgar looked into my eyes, they were glassy and both seemed to be a bit scared. But well, I felt all right. After a delicious bit of an Isostar banana bar we started again. First we stuck together as a group, but shortly afterwards our guide Valeri told us, that we were allowed to follow our own pace from now on. Ansgar and Matt (GB) took of and everyone else followed. The wind became a little bit stronger, so I asked Ansa to take out my ski glasses for me. At this time Ansa was walking with Pedro, who didn’t feel very good.
I wanted to get my warm mittens, but the others set off again. So I followed them at the end of the row, the mittens in the backpack. But it was too cold, so I paused again to get my mittens. I lost the group and tried to catch up with the others. But it was not possible to speed up just for a few metres and afterwards continuing in their speed. After a while I caught the end of the row again. I felt quite good. I met Pedro at the end of the group.
After going on I caught up with the rest off the group. Ansa followed, a little bit behind. The crossing along the slope of the east summit started and the group split up. Matt (NZ) was always walking a few meters in front of me. When he took a break to drink I decided to catch up with him, but couldn’t follow his speed afterwards. The way was still quite steep and you had to walk in a nice, slowly and steady pace so you wouldn’t have to stop for breathing. Ansa was a couple of meters behind me, but following.
The group split up. When Valerie and Sergey had a break I met them and Anja. We drank tea. It was cold. I was cold. I continued a few metres behind Anja, Pedro followed. I counted to two and set the next step. Always the same. After a while I had to stop to breathe and to drink tea. Pedro stopped as well. He didn’t seem to be in good condition, but he assured me that he was fine. It was already sunny, but not where I was. It was windy. I was freezing and I tried to continue in a slow, but constant pace. Anja was a few steps in front of me, but I lost her more and more.
While walking I realised that I needed a little break to drink something. But I saw that the way became more flat in front of me and I decided to go on a little bit more. Shortly afterwards the way made a turn at some rocks. When I reached the rocks, Matt (NZ) just went on again and I sat down to eat a little bit and drink some tee. While sitting there one of our guides overtook me and I followed him shortly afterwards. At this point, the way was nearly going downwards and I felt really good again, until I crossed the corner to the saddle. I really had to ask myself why the hell I was walking up their when I saw the way up from the saddle. It was so, so steep. Ansgar and Matt (GB) were sitting on the slope in the sun and I looked forward to reach that point after walking in the shade the whole morning.
I continued my way. After a while I realized that I lost Pedro. My guess became true: he didn’t feel well. I saw him sitting in the snow. There were already a lot of altitude metres between us, I didn’t want to loose them again and I saw that Anatoli was with him. So I continued my way. But my motivation was really bad: I was so cold, I didn’t feel my feet and also my fingers were frozen. I sat down once again to drink tea. And I took out my down jacket. But it was not so easy to do it. I continued my way on my own. I lost Anja, I didn’t see her anymore, behind me there was just Anatoli. The top was in the sun and seemed to be so near. But I knew that it wasn’t. I didn’t know where I was and what time it was. I doubted if I was able to continue. I just wanted sun, even with the down jacket I felt like an ice block.
When I reached the saddle I met with our guide Anatoli (II) again and he joined me. The first few meters were still alright but when it became steeper walking up became really, really hard. Mt Elbrus is climbed quite often, so there are little red flags to mark the way. The space between them is at the most 10 meters. I started to walk from one flag to the next, stop, and breathing, next flag, stop and breathing. I saw Matt (NZ) in front of me struggling as much as I did. That gave a little bit of comfort because I knew it was the same for everyone walking up these last 200m altitude difference from the saddle to the top. At the upper part of this slope Matt stopped to rest and I had the chance to catch up with him. After a mouthful of tea we went on together.
Anatoli overtook me. I asked him, how far it was to the saddle, but he didn’t answer my question, he just told me that I should walk on, and it will turn out well. He was quite fast. I was demoralised. I didn’t know where I was, I just saw Anatoli going too fast for me, there was no one in front of me and behind me there was no one as well. I was freezing everywhere. I thought about going back to the sun, but that meant that I lost a lot of metres in altitude that I gained so painfully. What should I do? I had no motivation to do anything but the cold told me to decide. I turned around.
The clouds were moving in but I could see three people in black clothes at the saddle and was quite sure Ansa was one of them. Walking with Matt made it a little bit easier. When he started walking again after a break of breathing I could tell myself: Come on, go on otherwise he has to wait for you and you don’t want that. So I kept moving. Because of the clouds it wasn’t possible to see more than a few meters and we had no clue where the top was. The slope became more flat again and after a short while we met Ansgar, who was coming down from the top. He told us, that we had only another 15 min to go. That gave us a little push. Now we met Sergey, Matt (GB), two of the Spanish guys and Konrad by and by. It was quite flat now, only the last 10 meters to the top were a bit steeper again. These last ten meters were quite hard work, but then we reached the top.
After a while I met Anita, still in the shade. I thought about trying it once again with her, but then I realised that I went down a lot of metres already. I was not motivated enough to try it. And I was still freezing and wanted to reach the sun. So I continued my way down, alone. When I reached the sun I felt warm although it was still very windy. I thought about Anja: She will be quite disappointed if she gets the news. Nevertheless it was my decision and at the moment I was satisfied with it.
It was really cold at the top. So the first thing I did, after hugging everyone of course, was to take out my down jacket. Viatli and Anatoli were with us at the top and we took some pictures with the UIAA flag. We had a look around. The clouds were still there, but not too bad. It is an amazing feeling to be so far above everything else around you. But nevertheless, the top wasn’t a very cosy place. So we took off again to make our way down.
I lost altitude quite fast. I just wanted to be down at the camp again. I met a lot of other people that tried to climb Mt. Elbrus. At the Pastukhova rocks I took a short rest to get off my shoes and to warm my toes which I still didn’t feel. The big toe was hurting. I continued the descent and soon I arrived at our camp, where I got hot tea and Alexander was scared about my cold feet. I just laid down in my sleepingbag and caught up the sleep of the night.
Matt skied down so I walked back to the saddle by my own. I was still quite sure Ansa was behind me and I’m going to meet her quite soon. I met a lot of people of our group that were climbing up but no Ansa. In the saddle I caught up with Konrad and we descended together until we met Ansgar, Matt and with them was Anita. She had turned around and told me that Ansa had done so too. I was really, really sad. I was so happy that I had reached the top and so proud, and at the same time so sorry that Ansa hadn’t done likewise. I walked down a big part by my own, wondering how Ansa was doing, why she made the decision of turning around and even being angry with her that she had made the decision to turn around. When I met her at the camp she was quite happy and absolutely content with her decision. So I had to be, too.

Back at the camp (11 am) we had some tee, some instant pasta and a bit more sleep. We knew the last cable car went down at about 4 pm and we instantly hoped everyone would be back by that time, so we wouldn’t have to spend another night up here. At around two o’clock some more people arrived and we started packing, although we were still missing 5 people. They reached Anatoli on his mobile and he told them that Pedro was feeling very ill and they were moving quite slowly. We started walking down to the chair lift at 3pm. The snow cat was going to pick up the 5 people and bring them down to the lift. At the cable car we had a little fight with the cable car guy. He didn’t want to let us through. One part was already at the Valley Station and when we arrived there as well they were already drinking their first beer. So we joined in, waiting for our mini busses to pick us up again. The missing 5 people of our group joined us, all quite well.
Around 8 pm we arrived back at our camp, tired, but happy.
(Pictures will follow)

Journey to Mt Elbrus

It was Sunday evening and we started in Karlsruhe to fly to Mineralny Vody. We wanted to climb Mt Elbrus, together with young mountaineers from all over Europe. The expedition was organised by Alexander Zaidler and the Ukrainian Mountain Federation as part of the Global Youth Summit 2008 - Program. This is a program of the UIAA.
Ansgar, Ansa and I flew first to Moscow. At the airport we met Anita and Konrad. We just had to ask young people with big backpacks if they belong to the expedition of Alexander.
Anita is part of the youth commission of the UIAA, a little bit older than 30 but nevertheless part of our team. Konrad is from South Tyrolia and became Ansgar’s tent partner.
While we were waiting for our flight we met Laura and Pilar from Catalonia. These two missed their luggage when we arrived in Mineralny Vody and had to wait another two days until they got their backpacks.
After our flight, which was very loud, we left the airport. A lot of taxi drives offered their services, and it was hard to get rid of them. Nevertheless we found Alexander. With him was Pedro from Portugal. Matt and Sergey arrived with the same flight as we did. They both study in Nottingham, but Sergey is originally from Russia. He became our translator and we are very grateful for that. None of our guides was able to speak more than a few words English.
Another 6 Spanish people should have arrived with our flight. But their first flight was late so they missed the next one.
We left without them to drive to Ochag our camp in Adylsu a valley next to Baksan Valley, after Matt from New Zealand had arrived. He is working in Italy at the moment.
Our bus wasn’t able to drive the whole way up to our camp because the road was too steep. So we had to change to an old truck, where we got a drive on the loading space together with our backpags.
At the camp we pitched up our tents and went to bed after a late dinner. During the night the Spanish guys arrived and we could meet them in the morning.
This day became a very lazy one, but we still managed to go for a stroll up to the Green Hotel, a very nice place, a bit further up the valley. Normally you can see Mt. Elbrus from that point, but it was very cloudy, so we didn’t get a chance.
The next day we spent with a walk up the glacier. Our guides wanted to check if everybody was able to walk on crampons. Everyone did quite well and we had lots of fun doing a little bit of ice climbing with our ice axes. During our glacier hike we got a first glance to Mt Elbrus. But we were already back at the camp for lunch.


Vitali, from the Ukraine, Irina, our translation lady, Matt (GB), Matt (NZ), Keka, Ansa and I went up to the Green Hotel again. So we didn’t have to hang around the camp the whole afternoon.
Thursday morning we prepared for our acclimatisation attempt. After sorting out the food we had lunch and started at 2 pm to climb up the mountain. We were two teams: The Spanish team with Sergey for translation and team international, the rest of our expedition.
At 3200 m altitude we set up our tents, with a perfect view to Mt Elbrus. Originally we wanted to climb Kurmuichi (4058m), but it was to much ice there, so we went up to Andyrchi (3913) the next morning. It was a really nice walk and we had lots of fun. It was so easy to walk up to nearly 4000m in altitude, so we were quite sure we should be able to climb Elbrus during the next days.
The Spanish guys got the information that the weather should change on Monday. So everybody started to get quite nervous. Nevertheless our guides decided that we should have a rest day on Saturday. We used this day for a little walk up the beautiful Shkhelda Valley. While we were hiking Anita went down to the village to buy our food for the Elbrus ascent. During the afternoon we sorted out the food and packed our backpacks.
Now we were ready for Mt Elbrus. So we went to bed quite early to get up again at 5 am.

Einmal Italien und zurück

Sie üben halt doch eine besondere Faszination aus – 4000er und wir wollten endlich auch auf unserem ersten stehen. Schon im Winter sollte es zum Gran Paradiso gehen, um eine Skitour zu machen, aber das Wetter ließ es einfach nicht zu und so wurde die Tour nun als Hochtour nachgeholt.
Da die Uni im Moment nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, machten Ansgar, Ansa und ich uns am Dienstagmorgen um 6 Uhr auf den Weg nach Pont. Nach Staus, einer Durchfahrt der Schweiz und einem ewigen Gegurke über den St. Bernhard erreichten wir gegen 2 Uhr Mittags endlich den doch sehr vollen Parkplatz in Pont. Wir machten uns fertig und stiegen in ziemlicher Hitze zur Hütte auf. Es war nicht wirklich weit und so hatten wir die 700hm längst vor dem Abendessen hinter uns gebracht und noch ein wenig Zeit, den See und die Hütte zu erkunden.
Nach Pasta, schließlich sind wir in Italien, machten wir uns früh auf den Weg ins Bett. Frühstück gab es dann schon wieder um 4 Uhr und kurz darauf ging es mit Stirnlampen Richtung La Tresenta (3609m).
Die Nacht war nicht klar gewesen und so war es relativ warm. Dies wurde vor allem unangenehm als wir das Geröllfeld hinter uns ließen und auf Schnee weiter gehen mussten. Dieser war wirklich kein Stück gefroren. Wir hatten aber Glück und waren nicht die Ersten. So konnten wir noch ein ganzes Stück in den Spuren einer Vierergruppe laufen, bis wir feststellen mussten, dass diese Gruppe gar nicht auf La Tresenta wollte, sondern Richtung Gran Paradiso in eine Südwand einstieg. Wir bogen ab und kamen zum Gletscher. Nach kurzem Anseilen ging es aber schnell weiter, nur leider mussten wir jetzt Spuren und der Schnee wurde zunehmend tiefer. Der 2-3cm dicke Harschdeckel hielt uns nicht und so brachen wir immer wieder tief ein. Vor allem die letzten 200hm wurden mehr zu einer Qual als einem Vergnügen. Aber der Gipfel kam trotzdem näher und wir konnten bald in strahlendem Sonneschein auf eine wolkenverhangene Poebene herab blicken.
In unseren Spuren schaffte es bald nach uns eine Gruppe Engländer auf den Gipfel. Sie wollten eigentlich auf den Gran Paradiso, hatten aber an der Hütte den falschen Weg genommen – ist ja auch so gar nicht die andere Richtung an der Hütte! So langsam trudelten doch noch weitere Gruppen ein, schließlich ist La Tresenta eine beliebte Eingehtour und wir machten uns an den Abstieg, wieder durch knietiefen Schnee. Abfahren oder kontrolliertes Abrutschen war da aber leider nicht möglich. Trotzdem hatten wir um 10 Uhr allen Schnee hinter uns gelassen und damit das Zeit totschlagen an der Hütte nicht ganz so lang werden würde, suchten wir uns erstmal einen netten Stein zum pausieren. Dort schliefen wir jede Menge und machten uns um 13 Uhr auf zur Hütte um weiter zu schlafen. Zum Abendessen stopften wir uns wieder mit Pasta voll bevor wir – genau – wieder geschlafen haben.
Damit wir am nächsten Morgen nicht mit allen anderen auf dem Gipfel stehen mussten, ließen wir uns das Frühstück hinstellen, so dass wir eine Stunde früher als alle anderen starten konnten. Aber das wollte dem Hüttenwirt erst einmal erklärt werden, der zwar Französisch und Italienisch sprach aber Deutsch und Englisch doch eher nicht. Zum Glück hatten wir am ersten Abend neben uns drei nette Südtiroler sitzen, deren Deutsch-Italienisch-Übersetzungskünste wir dann nutzen konnten.
So hieß es also um 2 Uhr 30 in einer noch tief schlummernden Hütte aufstehen, ein schnelles Frühstück zwischen die Zähne stopfen und so kamen wir um 3 Uhr 15 los. Vielleicht wäre es ganz klug gewesen, den Tag zuvor ein bisschen zu nutzen und sich den Anfang des Weges durch das Geröllfeld ein wenig genauer anzuschauen.
Wir hatten es nicht getan und so mussten wir nun im Licht der Stirnlampen den Weg finden. Das war natürlich völlig unmöglich und so stolperten wir bergauf durch das Geröllfeld immer auf der Suche nach einem Steinmanderl. Steinmanderl sahen wir dann auch ein paar, nur den Weg den man so wunderbar von der Hütte aus gesehen hatte, auf den trafen wir erst sehr spät.
Nachdem der Weg dann endlich gefunden war, ging es auch schon sehr bald auf Schnee. Zum Glück war die Nacht klar gewesen und so mussten wir nicht das gestrige Erlebnis wiederholen und konnten auf einigermaßen festem Schnee bergauf laufen, der immer besser wurde, als wir uns dem Gletscher näherten. Da wir noch recht früh im Jahr unterwegs waren und auch noch gut Schnee lag, konnten wir ohne Probleme über den alten Normalweg aufsteigen.
So allmählich wurde es auch immer heller und wir kamen an den Gletscherrand, an dem wir anseilten und direkt die Steigeisen anzogen. So trotteten wir gemütlich über den wunderbar gefrorenen Gletscher einer breiten Spur folgend der Sonne entgegen. Nach einer kurzen Trinkpause auf 3700m ging es im selben Schritt weiter und kurz darauf war der Gipfel dann wirklich zum Greifen nahe. Leider fühlte sich Ansa nicht mehr ganz so wohl. Ihr war ziemlich schlecht und sie musste ein wenig ausruhen. Aber dort im Schatten war es wirklich bitter kalt. Wir seilten nun ab, den Gletscher hatten wir sowieso so gut wie hinter uns und ich konnte schon mal das Stück bis in den Sattel zu den ersten Sonnenstrahlen vorgehen.
Dort setzt sich Ansa, um warmen Tee zu schlürfen und sich auszuruhen, während Ansgar und ich die paar Schritte zum Hauptgipfel hinüber gingen.
Wir genossen einen Moment lang die Aussicht und machten Gipfelfotos. Als wir zu Ansa zurückkehrten hüpfte die schon wieder putzmunter durch die Gegend und so konnten wir noch gemeinsam den Madonnengipfel erklimmen.
Hier konnten wir noch ein wenig die Ruhe genießen, das frühe aufstehen war eben doch ein kluge Entscheidung gewesen. Bevor die Massen, wir zählten auf dem Rückweg 50 Leute und die Hütte war wirklich nicht voll gewesen, eintrafen machten wir uns dann schleunigst auf den Rückweg. Da wir so früh unterwegs waren, es war jetzt gerade 9 Uhr, war der Schnee noch sehr weit runter gut gefroren und wir konnten ganz problemlos absteigen.
Auf den letzten Metern zur Hütte erkannten wir im Geröllfeld dann auch, dass es einen Haufen Wege und Unmengen von Steinmanderln in diesem Geröllfeld gab.
Um 11 Uhr erreichten wir schließlich glücklich die Hütte. Jetzt hieß es wieder ein wenig Zeit totschlagen. Aber wir hatten Glück, die drei Südtiroler kamen 1 ½ Stunden nach uns an der Hütte an, sie waren die Gran Paradiso Nordwand gegangen und so konnten wir uns den Rest des Nachmittags gegenseitig ein wenig Unterhalten, wir lernten eine Menge über das Verhältnis der Südtirol zu den Italienern.
So verbrachten wir dann auch noch einen netten Abend, wir mit dem einen Bier, die Südtiroler mit dem ein oder anderen. Aber am nächsten Morgen hieß es ja auch ausschlafen und dann nur noch zum Auto absteigen.
Eine wunderschöne Tour war es, bei traumhaftem Wetter und netter Gesellschaft. Leider steht unser erster 4000er ein wenig im Schatten der nun kommenden Elbrus-Tour. Hoffen wir einfach mal, die Akklimatisation hilft uns ein wenig dabei.

Quer durch Baden-Württemberg

Ich wollte es immer schon mal ausprobieren, von Karlsruhe nach Kirchberg an der Jagst zu radeln. Erst bis Heilbronn und dann weiter nach Osten.
Ein verlängertes Wochenende ohne Pläne stand vor der Tür, hier sah das Wetter gar nicht so schlecht aus, in den Bergen leider weniger prickelnd. Deswegen waren wir auch nicht auf Skitour unterwegs. Also kam ich kurzerhand auf die Idee, man könnte ja endlich mal diese Radtour machen. Viel Zeit zum Überlegen blieb nicht und so schauten wir nur was Map 24 sagte, natürlich ohne Autobahnbenutzung – 140km!
Wahrscheinlich würden es ein paar mehr werden, aber das klang doch eigentlich ganz machbar. Also wollten wir am Donnerstag um 8 Uhr starten. Los kamen wir dann natürlich erst um halb neun, aber was soll’s.
Wir waren guten Mutes und nach Durlach konnte man sich ja auch erstmal gemütlich einrollen. In Grötzingen fanden wir dann auch direkt den Radweg nach Bretten. Der wurde dann aber leider schon mal irgendwie länger als gedacht. Non Stopp hoch und runter und wenn es auch nie viel hoch ist, es kommt halt doch einiges zusammen.
Nach 30 km in Bretten angekommen, bezweifelte ich schon ernsthaft, dass wir jemals nach Kirchberg gelangen würden.
Ab Bretten wollten wir dem Heidelberg-Schwarzwald-Bodensee Radweg folgen. Der machte auf dem Weg bis Eppingen aber so viel Schleifen, dass wir uns entschieden, lieber ein wenig größere Straßen, anstelle von Feld- und Waldwegen, in Kauf zu nehmen und abzukürzen.
Eine durchaus kluge Entscheidung. Es ging endlich ein bisschen flotter voran. Um Eppingen anzuschauen hatten wir natürlich keine Zeit, aber dass, was wir beim durchrollen sahen, war ein wirklich nettes Städtchen mit schöner Altstadt.
Wir folgten noch ein Stück der Elsenz Richtung Norden, bis wir auf den Kraichgau-Burgen Radweg stießen der uns bis nach Kirchberg bringen sollte.
Ich war in diesem Jahr noch nicht einmal auf dem Rad gesessen und inzwischen fingen Rücken und Hintern an zu schmerzen.
Wir radelten tapfer weiter, ohne noch richtig an unser Ziel zu glauben, Ansa zumindest mit mehr Ehrgeiz als ich und erreichten zum Mittagessen um halb zwei Heilbronn. Zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits 85km hinter uns.
Eine gute Stunde später ging es wieder weiter. Nach so einer Pause fühlt man sich doch gleich um einiges frischer und wir glaubten tatsächlich noch einmal, dass es machbar war.
Aber es wurde später, die Beine schnell wieder müder und vor Bretzfeld standen wir vor der Wahl: Jetzt noch gemütlich bis Öhringen fahren und von dort ohne Probleme einen Zug nach Karlsruhe bekommen oder weiterradeln. Es waren als wir Entscheidungspause machten noch ca. 13km bis Öhringen, wir waren bei 107 km und von Öhringen bis Kirchberg würden noch einmal 62km auf und ab auf uns zukommen. Inzwischen war es dann auch nach 4 Uhr, also um 5 in Öhringen und dann noch einmal mindestens 3 Stunden? - Und man wird ja auch immer müder…
Der Zug war einfach zu verlockend und so stiegen wir um kurz nach fünf in die Bahn nach Karlsruhe. Trotz des nicht erreichten Ziels war es eine sehr nette Radtour und mit dem Mountainbike sind auch 120km ein gutes Ergebnis.
Und jetzt - so nach 5 Tagen erholen und drüber nachdenken – eigentlich müsste es ja schon gehen – fürs Wochenende ist in den Bergen wieder schlechtes Wetter angesagt – Und ein Wochenende ohne Herausforderungen, dass geht einfach nicht!

• Kraichgau-Burgen Radweg
• Heidelberg - Schwarzwald - Bodensee - Weg

Mein Rad und ich

Da bin ich wieder. Viel früher als erwartet. Das Wetter hatte kein Einsehen mit mir und die Aussicht auf vier Tage Regen lockten nicht. So entschied ich, als es noch halbwegs einfach war, den Zug zurückzunehmen. Aber alles nach der Reihe:
Freitag machte ich mich auf. Die Wettervorhersage war nicht die beste, die lange Schönwetterperiode schien zu Ende zu sein. Immerhin kam manchmal die Sonne zum Vorschein. Ich startete in Bad Dürrheim. Von dort ging es erst einmal bergauf nach Hochemmingen und weiter nach Öfingen. Bereits bei der ersten Steigung fiel mir auf, dass doch etwas Gepäck am Rad hängt. Wann bin ich schon mal mit Packtaschen gefahren? Obwohl ich mal wieder minimalistisch gepackt hatte, für eine Woche braucht man einfach ein paar Dinge mehr.
Von Öfingen aus, das ich über die alte Straße, den direkten Weg, erreichte, fuhr ich weiter über Ippingen nach Immendingen. Ich hatte mir vorher die Strecke gut eingeprägt, da ich für diesen Teil noch keine Karte besaß. In Immendingen allerdings begann zwar eine Beschilderung für Radfahrer, doch gab es die nur für den Donauradweg. Nach einem kurzen Umweg musste ich schließlich doch der Straße nach Hattingen und weiter zum Witthoh folgen. Von Liptingen aus ging es über einen Waldweg hinunter nach Heudorf im Hegau. Diesen Weg zu finden war doch mehr Intuition, die Karte ist für spezielle Unternehmungen doch etwas ungenau. Schließlich folgte ich den Radwegschildern zum Bodensee. Hier angekommen suchte ich nach einem netten Plätzchen am See, ich hatte Hunger. In Sipplingen wurde ich endlich fündig und ich genoss es, alle viere in der Sonne von mir zu strecken. Mittlerweile war ich schon 70 km gefahren und ich wollte noch den ganzen Bodensee entlang. Doch hier ist alles flach, der Weg gut ausgeschildert, das einzige Hindernis sind zu viele Urlauber. Ich kann mir nicht vorstellen, den Bodenseeradweg im Sommer zu fahren, da schleicht man dann wohl mehr, selbst jetzt im Mai war schon so viel los, dass ich teilweise Slalom gefahren bin. Nur ein paar Radler mit Gepäck kamen mir entgegen, die meisten waren Spazierfahrer oder Fußgänger. Von Fischbach bis Friedrichshafen folgt der Radweg der B31, dieses Stück ist wirklich hässlich. Hinter Friedrichshafen fährt man selten direkt am See, das Ufer scheint moorig zu sein. Auch hatte ich mittlerweile wenig Lust, aber es war ja noch früh am Tag. So fuhr ich bis kurz vor Lindau und fand auf dem Weg eine Unterkunft.
Am Samstag hingen die Wolken tief und ganz dicht, der Himmel war ziemlich dunkel und versprach nichts Gutes. Nach dem Frühstück, ich war der einzige Gast und hatte das Buffet direkt am Tisch, folgte ich dem Bodenseeradweg weiter bis Bregenz. Kühler war es als am Vortag. In Bregenz bog ich dann Richtung Bregenzer Wald ab, ich wollte ins Allgäu. Somit musste ich erst einmal bergauf, nach Langen. Dazu musste ich auf der Straße fahren. Hinter Langen ging es noch mal ein wenig bergab, bevor der lange Anstieg nach Sulzberg folgte. Hier blieb ich ein paar mal stehen, einerseits, um was zu essen, andererseits um den Ausblick zu genießen. In Sulzberg angekommen, packte ich mich ein, hier auf 1000m war es doch sehr frisch. Doch der Ausblick von hier oben ist gigantisch. Vis-a-vis vom Pfänder auf selber Höhe hat man bei guter Sicht in die eine Richtung einen herrlichen Blick zum Alpstein, in die andere Richtung in den Bregenzer Wald und Arlberg. Wahrscheinlich sieht man noch mehr, aber das kann ich leider nicht beurteilen. Die Abfahrt von Sulzberg war steil und kühl, unten angekommen war ich quasi schon wieder in Deutschland. Ich wollte weiter nach Oberstaufen. Etwa auf halber Strecke fing es dann endgültig an zu regnen. So machte ich in einer dieser schön hergerichteten Bushaltestellen, an denen am Wochenende eh kein Bus verkehrt, gezwungenermaßen Mittag. Es sah so aus, als ob es sich einregnen würde. Nach einer dreiviertel Stunde, beschloss ich, mich regenfest zu machen und weiterzufahren. Besonders angenehm war das zwar nicht, vor allem da meine Jacke nicht wie erwartet regenfest ist, aber vom Sitzen wurde mir nur kalt. In Oberstaufen angekommen hörte es auch schon wieder auf und ich war froh, diese Plastiksauna ausziehen zu können. Leider hingen die Wolken so tief, dass ich nichts von der Umgebung sah. Hinter Oberstaufen traf ich dann auf den Bodensee-Königsee-Radweg, den ich bereits in Lindau gesehen hatte, der aber die Berge umgeht und immer am nördlichen Bergrand vorbeiführt. Diesem folgte ich nun bis Immenstadt. Am Alpsee machte ich noch mal eine Pause, die Grüntenspitze war sogar frei. In Immenstadt wechselte ich die Radwege: Ich folgte nun dem Illerradweg bis Sonthofen. Dieser führt am Illerdamm entlang und ist ein Schotterweg. Dank der Nässe war ich schnell total dreckig. Zum Fahren war dieses Stück trotzdem sehr angenehm, zumindest für die 10 km. In Sonthofen ging es dann nur noch an der Straße entlang nach Hindelang, oder wie es heute heißt Bad Hindelang. Hier suchte ich mir eine Unterkunft, das Oberjoch wollte ich am nächsten Tag in Angriff nehmen. Dabei kam ich im Café Sonja unter, eine wirklich nette Unterkunft mit sehr leckerem Kuchen. Abends fing es dann wieder an zu regnen und schüttete die Nacht fröhlich weiter. Die Aussichten für die nächsten vier Tage versprachen keine Besserung, so dass ich am Sonntagmorgen kurzerhand entschied, nach Immenstadt zurückzufahren, um dort den Zug nach Hause zu nehmen. Schade um das schöne Oberjoch, aber vielleicht gibt es ja später im Jahr eine Fortsetzung.

Trainingsgelände

Ideen zum Training in und um Karlsruhe:

• Turmberg Durlach:
  Hier bietet sich einerseits die Möglichkeit für Bergläufe, andererseits für Treppenläufe.
  Von der Haltestelle "Turmberg" in Durlach geht es geradeaus an der Turmbergapotheke vorbei zur Talstation der Turmbergbahn. Links führt die Straße steil hinauf, um auf den Berg zu kommen. Möchte man lieber zur Treppe, biegt man direkt vor der Talstation rechts ab. Nach ca. 200m geht links die Treppe ab. Diese ist sehr unregelmäßig und von daher besonders schmerzend. Bis zut Aussichtsterasse sind es 534 Stufen, wer sogar bis auf den Turm läuft hat gut 700 in den Beinen.
• Bergläufe Ettlingen
• Berglauf Merkur:
  Start in Lichtental, von dort den Schildern des Wanderwegs Richtung Merkur Talstation folgen. An der Talstation rechts ab und durch den Wald nach oben. Hierbei führen mehrere Wege zum Ziel, sie variieren in Länge und Steilheit. Insgesamt sind 500 hm zu überwinden, je nach Wegstrecke bis zu 7 km.
• Berglauf Badener Höhe:
  Start am Bahnhof Forbach. Hierbei folgt man ausschließlich dem Westweg (rote Raute auf weißem Grund). Vom Bahnhof geht es links über die Hozbrücke und die Murg. Geradeaus durch den Ort den Berg hoch. Danach führt der größte Teil des Weges im Schatten im Wald. Es ist ein angenehmer Wanderwegs, ab und zu muss man einem Fahrweg folgen. An der Wegscheid kann man entweder links dem Westweg zum See folgen oder rechts weiterlaufen, dann verliert man weniger Höhe. Beide Wege treffen sich später wieder. Von der Wegscheid bis kurz vor dem Herrenwieser See ist alles Fahrweg, teilweise sehr sonnig und warm. Die letzten 200 hm führen über einen schmalen Wanderweg bis zum Seekopf, von dort aus ist der Turm der Badener Höhe bereits zu sehen.
  Wegstrecke: 10 km; ca. 780 hm

Wunsch und Wirklichkeit

Endlich sollte es so weit sein und Ansas Kindheitstraum, den Großvenediger zu besteigen, sollte sich erfüllen. – Naja zumindest wurde fast was draus.
Nachdem alle unsere Herren keine Zeit oder Familienverpflichtungen hatten, zogen wir, Ansa und ich, dieses Wochenende alleine los. Der Wetterbericht hatte für Donnerstag, den 1.Mai noch nichts Gutes versprochen, aber dann mit steigender Tendenz bis Sonntag immer besseres Wetter vorhergesagt. Nachdem wir von Freitag auf Samstag noch einen Platz auf der Neuen Prager Hütte bekommen hatten, machten wir uns Donnerstagnachmittag auf den Weg nach Hollersbach. Dort übernachteten wir und konnten so am nächsten morgen, ohne übermäßig früh aufstehen zu müssen, zeitig loslaufen.
Der riesengroße Parkplatz am Matreier Tauernhaus (1512 m) war ziemlich leer und noch im Winter, die Parkuhren waren noch verpackt. Zunächst musste noch ein bisschen verpackt werden und ich war furchtbar stolz auf mich, Seil und Helm in den Rucksack zu bekommen. Nachdem wir die Ski dann auch noch am Rucksack verstaut hatten, machten wir uns zu Fuß auf den Weg, auf der Straße Richtung Innergschlöß (1691hm). Zunächst ging es an dicht mit Krokussen bewachsenen Wiesen vorbei, bevor wir mit jedem Schritt ein wenig mehr dem Frühling entflohen und in den Winter zurückkehrten. Später erfuhren wir, dass die Straße erst kürzlich geräumt worden war, bis dahin war der Zustieg noch bequem machbar. Der Himmel war bedeckt und kurz vor Innergschlöß begann es zu schneien. Dies bedeutet für uns dann aber auch endlich die Ski vom Buckel nehmen zu dürfen, so dass der Rucksack zumindest ein bisschen leichter wurde und wir konnten gemütlich weiter hinter ins Tal schlappen.
Bei ca. 1750 m überquerten wir den Fluss auf einer Brücke und folgten der schon vorhandenen Spur Richtung Südwesten. Dabei ging es zuerst relativ steil durch einzelne Felsstufen und an Bäumen vorbeiquetschend 200 hm hinauf. Es war noch recht früh am Tag und so war die Spur noch gut verfroren und somit manchmal recht rutschig. Aber was uns wirklich am Verstand zweifeln ließ, waren die Fußspuren, die diese wunderschöne Skispur zertrampelt hatten. Richtig, Fußspuren keine Schneeschuhspuren. Teilweise waren der oder die bestimmt hüfttief eingesunken. Wie bitte kommt man Anfang Mai, wo es noch ordentlich Schnee hat, auf die Idee den Großvenediger zu Fuß zu besteigen???
Das Problem war, dadurch, dass alles so verfroren war und die Fußspuren in der Spur, dass der Ski oft kaum Auflagefläche hatte, was halt zu dem ein oder anderen unfreiwilligen Zurückrutschen führte.
Wir stiegen weiter und inzwischen ließ sich auch die Sonne immer mal wieder kurz blicken. Es ging durch kupiert Gelände gemütlich Richtung Unterer Keesboden. Kurz vor dem Gletscher machten wir eine ausgedehnte Rast. Dabei kamen uns zunächst drei Fußgänger entgegen. Hätten sie nicht irgendeine osteuropäische Sprache gesprochen, hätten wir ihnen wahrscheinlich deutlich klar gemacht, dass wir sie fürs Spurzertrampeln hassten. Gefolgt wurden die drei von zwei Schneeschuhtourengehern in der Skispur. Kaum sahen sie, dass wir dort saßen, verließen sie die Skispur und gerade waren sie an uns vorbei, ging es flux zurück in die Spur. Nicht, dass der Boden gefroren war und sie sowieso nicht eingesunken wären, nein, man musste die Spur zertrampeln.
Wir saßen dort kaum fünf weitere Minuten kamen von unten drei Sachsen – mit Bergschuhen an den Füßen.
Langsam überlegten wir uns, ob jetzt wir oder die hier irgendwie falsch waren. Zum Glück kamen kurz drauf die ersten Skibergsteiger und unser Weltbild wurde wieder zu Recht gerückt. Eine interessante Pause war das auf alle Fälle gewesen.
Aber wir machten uns wieder auf den Weg und überquerten flott den flachen Teil des Unteren Keesbodens. Danach ging es die letzten 500hm zur Hütte in einem großen Bogen am Punkt 2754 vorbei. Und da war jemand beim Spuren wirklich motiviert gewesen. Die Spur war aber auch wirklich so sakrisch steil. Leider konnte sich aber niemand dazu motivieren, eine neue Spur zu legen und so quälten sich alle der Hütte entgegen. Die letzten 150hm sah man sie dann auch schon und sie wirkte so nahe. Der Weg, bis wir sie erreichten, zog sich aber auf den letzten paar Metern wie Kaugummi in die Länge. So erreichten wir um kurz nach eins nach 5 ½ Stunden die Hütte.
Dort hatten wir jetzt jede Menge Zeit, die tot geschlagen werden wollte. Aber die Hüttenwirtin bemühte sich redlich und teilte uns schnell noch drei Herren an den Tisch zu. So zwei junge Mädels kann man ja nicht alleine lassen.
Früh schlafen gingen wir dennoch, mit dem Gewissen, dass es morgen bestimmt besseres Wetter geben würde. Um halb sechs war Frühstücken angesagt. Draußen ging ein enormer Wind und der Himmel war dick mit Wolken bedeckt. Hohe Bewölkung, wenn man im Tal ist für uns bedeutete das aber, dass der Gipfel irgendwo in einer dicken weißen Suppe hing. Wir ließen uns viel Zeit beim Frühstück und machten uns um halb sieben auf den Weg. Am Punkt 2993 seilten wir an bevor es auf den Gletscher ging. Aber auch da war schon nicht wirklich viel zu sehen. Vor uns waren noch zwei Jungs unterwegs, die uns kurz darauf wieder entgegen kamen und dann doch mit uns weiter gingen. Noch sah man ein paar Abfahrtsspuren vom Vortag. Aber es wehte halt doch ordentlich, so dass nicht viel erkennbar war. Auf ca. 3100 m nach einigen Diskussionen mit den anderen beiden und zwei weiteren, die zu uns gestoßen waren, entschieden Ansa und ich umzukehren. Die anderen gingen zwar weiter, aber wir konnten nicht einsehen, welchen Sinn es haben sollte, in dickstem Nebel über einen Gletscher zu stochern, nur um das Gipfelkreuz des Großvenedigers gesehen zu haben. Wir fanden die Aktion, so im Nebel doch nicht ganz ungefährlich.
Also fellten wir ab und machten uns an die Abfahrt. Was da auf uns wartete war wirklich das schlimmste was ich je an Abfahrt erlebt hab. Zunächst war es noch ein Harschdeckel der mal hielt, mal durchbrach. Mich brachte das zu einem hässlichen Sturz, bei dem ich ziemlich kräftig mit dem Kopf auf dem steinharten Schnee aufschlug und das erste Mal beim Skitourengehen wirklich dankbar war, einen Helm aufzuhaben. Danach folgten ungefähr 1000 hm Horrorabfahrt. Am Tag zuvor waren eine Menge Leute abgefahren, so dass der Schnee ordentlich zerfahren war. Der war jetzt über Nacht bockelhart gefroren. Dort mussten wir jetzt durch. Man konnte den Ski kaum kontrollieren, von Schwingen war gar nicht erst die Rede. Es war ein bisschen so, wie wenn man in einem Lawinenfeld abfahren muss, dessen Brocken total festgefroren sind und das eben 1000 hm lang. Und unten wartete ja noch der enge Teil durch die Bäume auf uns. Wir fragten uns wirklich, wie wir da überhaupt abfahren sollten. Aber manchmal muss man halt auch ein bisschen Glück haben. Unten war es schon so warm, dass der Schnee dort weich war und diese letzten 200hm bis zur Straße kein wirkliches Problem mehr darstellten. So kamen wir glücklich, dass wir es endlich geschafft hatten, unten an der Brücke an. Dort machten sich gerade drei Männer fertig zum Aufstieg. Als sie hörten, dass wir nicht auf dem Gipfel gewesen waren, meinten sie, wir sollten doch direkt wieder mit zur vollen Hütte aufsteigen. Man könnte ja ein wenig zusammen rücken. Nein, nein, das brauchten wir nun wirklich nicht.
Ein Blick zurück zeigte, dass, obwohl der Himmel jetzt immer wieder blaue stellen frei gab, sich die Wolken am Großvenediger festsaugten und wirkliche keine Möglichkeit auf Sicht dort oben boten.
Wir schulterten die Ski und machten uns an den Fußmarsch aus dem Tal heraus. Dabei begegneten wir so vielen Leuten, dass wir dankbar waren, raus und nicht rein zu laufen. Alles im Auto verstaut ging es zurück in den Sommer.
Auch wenn wir diesmal kein Gipfelglück hatten, war es ein wunderschönes und sehr, sehr lustiges Wochenende.
Wir werden uns den Gipfel schon noch holen, aber dann bitte nicht am Wochenende, in der Hoffnung, wir sind ein bisschen mehr allein.

• Neue Prager Hütte
• Tourentipp Großvenediger
• Alpenvereinskarte 36 Venedigergrupp, Skirouten, 1:25000

Der Tödi

Die Bedingungen waren optimal vorhergesagt. Da ließen wir uns nicht zwei Mal bitten. Anja, Ansgar, Erik und ich machten uns Freitagmorgen um 3 Uhr pünktlich in Karlsruhe auf den Weg Richtung Glarner Alpen. Um 7 Uhr waren wir am Urnerboden. Das Wetter war nass und wolkenverhangen, von der Sonne weit und breit nichts zu sehen. Nach einer kurzen Lagebesprechung entschieden wir uns trotzdem zum Fisetenpass (1938 m) aufzufahren und von dort weiter zu gehen, zwei weitere Skitourengeher am Parkplatz hatten sich ebenfalls dafür entschieden. Die Alternative wäre der normale Hüttenzustieg zur Fridolinshütte von Tierfehd aus gewesen.
Oben war es sehr zugig. Wir waren in den Wolken. Zu Beginn war noch eine Spur von unseren Vorgängern sichtbar, die aber immer öfter bereits verweht war. Dazu kam noch Schneefall, der ins Gesicht peitschte. Die „Sandstrahlmaschine“ lief auf Hochtouren. Bald trafen wir vier Leute, die zwei vom Parkplatz und einen Vater mit seinem Sohn, die Probleme mit der Wegfindung hatten. Zwei entschieden abzufahren, Vater und Sohn schlossen sich uns an. Erik war überzeugt, dass wir den Weg finden würden. Und wirklich war der Aufstieg zum Gemsfairenstock relativ gut zu finden. Den Gipfel erkannte man lediglich am Kreuz, sonst sah man nicht viel. Bei der Abfahrt wollten wir den möglichst direkten Weg nehmen und nicht über die Claridenhütte fahren. Es wurden immer mal wieder ein paar Felsen sichtbar, so dass wir uns orientieren konnten. Wir fuhren immer ein Stück und begutachteten dann die Lage. So schlugen wir uns durch. Der Schnee war sehr schwer und feucht. Nur der letzte Abhang vor Ober Sand stellte uns vor größere Probleme. Hier mussten wir den Weg suchen, das ist mit Ski im tiefen Schnee ganz schön ermüdend. Glücklicherweise zogen die Wolken kurz raus, so dass Erik eine Abfahrtsmöglichkeit fand. Steil war auch diese, mit Felsen unter dem Schnee, aber immerhin besser als die Felsabbrüche links und rechts neben uns. Wir fuhren den Hang (60 hm) einzeln, da er von oben schwer einzuschätzen war. Von der Mulde (1937 m) mussten wir nun noch mal auf 2265 m aufsteigen, um dann zur Hütte abfahren zu können. Dabei fuhren wir am Hang entlang, um ohne Gegenanstieg zur Hütte zu kommen und querten mehrere Lawinenfelder. Es wurde einem wieder bewusst, wie schwer Lawinenschnee ist. Müde waren wir auf der Hütte, es war bereits 17.30 Uhr, die Wegfindung hatte uns sehr viel Zeit gekostet. Die Fridolinshütte ist sehr gemütlich, sie war auch nicht ganz voll. Nach dem Essen hatte es aufgeklart, die Wetterbesserung kam zwar viel später als angekündigt, versprach aber für den folgenden Tag einiges.
Frühstück gab es um 4:30 Uhr, der Himmel war sternenklar und der Hängegletscher oberhalb der Hütte vom Mond angestrahlt. Eine wunderschöne Stimmung. Wir machten uns um kurz nach 5 als erste auf den Weg. Zum Gletscher fuhren wir mit Stirnlampe ab, nach dem Anseilen war es hell genug. Zuerst mussten wir die zwei Gletscherbrüche überwinden, die aber beide gut zugeschneit waren und damit beste Bedingungen versprachen. Der erste ist relativ einfach durch die Mitte zu überwinden, beim zweiten mussten wir die beste Route suchen. Dabei gab es doch sehr interessante Aufstiegsstellen. Es waren einige Seilschaften unterwegs, so dass es immer mal wieder ein bisschen stockte. Wie wir hier abfahren wollten, war mir allerdings noch ein Rätsel. Nach den Gletscherbrüchen auf 2800 m kamen wir in die Sonne. Angenehm warm war es (für diese Höhe). Hier vesperten wir erst mal, nach 3 Stunden knurrte uns der Magen. Dabei überholten uns vier Leute, die aus dem Tal aufgestiegen waren. 2800 hm in fünf Stunden ist schon ganz schön krass. Nach der Pause verlief die Spur flacher, wir mussten etwas Strecke zurücklegen, trotzdem gingen wir angeseilt weiter. Wir waren relativ langsam unterwegs, trotzdem waren die letzten 200 hm für mich eine Qual. Nach fast sechs Stunden waren wir glücklich und zufrieden oben auf dem Tödi.
Auf dem Gipfel hatte man einen wunderschönen Blick in alle Richtungen. Es war relativ windstill, manche Berge waren jedoch wolkenverhangen. Der erste Teil der Abfahrt war herrlich. Obwohl der Pulver schon verspurt war, fand jeder noch eine schöne Linie. Je tiefer wir kamen, desto schwerer wurde der Schnee. Erstaunlicherweise war das Abfahren durch die Brüche kein Problem. Es war total beeindruckend neben diesen Eisriesen zu stehen und über sie einen Weg nach unten zu finden.
Nach den Brüchen folgte die lange Abfahrt durch ein tief eingeschnittenes Tal nach Tierfehd. Wir mussten uns beeilen, da die Gefahr von Nassschneelawinen am Nachmittag zunahm. Wir durchquerten noch mal einige Lawinenfelder. Spaß ist was anderes, vor allem Ansgar war ziemlich genervt und schnallte irgendwann die Ski ab. Ab dem Stausee in Hinter Sand folgt die Route dem Fahrweg. Allerdings war hier der Schnee schon eher Mangelware. So mussten wir häufig die Ski tragen. Trotzdem ist dies noch viel angenehmer als den Weg im Sommer zu Fuß rauszulaufen. Auf ca. 1000m blieb uns nichts mehr übrig als die Ski am Rucksack zu verstauen und zu gehen. So kamen wir müde und glücklich in Tierfehd an. Während Ansgar das Auto holte, lagen wir drei gemütlich in der Sonne. Es ist einfach herrlich, nach dem Winter oben in den Frühling unten zu kommen und die leuchtenden Gletscher zu betrachten.

• Gemsfairenstock 2972 m
• Stützpunkt: Fridolinshütte 2111 m
• Tödi 3614 m, höchster Berg der Glarner Alpen, S
• Karte: Skitourenkarte Klausenpass 246 S

Die Sonnenanbeter

Nachdem ich meine erste Hauptdiplomsprüfung hinter mich gebracht hatte und Ansas erste Version der Diplomarbeit stand, brauchten wir dringend mal wieder eine Skitour.
Mit Ansgar zusammen wollten wir eigentlich auf den Gran Paradiso, aber das Wetter ließ wirklich kaum etwas zu. Auch die gesamte Schweiz versprach für dieses Wochenende kein skitourenfreundliches Wetter.
Wir entschieden uns schließlich zusammen mit Hansi, der sich uns tollerweise noch angeschlossen hatte, zur Vernagthütte zu gehen. Auch fürs Ötztal war der Wetterbericht, vor allem für den Samstag eher bescheiden, aber das nahmen wir in Kauf, um endlich mal wieder auf Tourenski zu stehen.
Wir hatten als Treffpunkt 3 Uhr am Freitagmorgen bei Hansi ausgemacht, um dann mit seinem Auto weiter fahren zu können. Leider verlor seins Kühlwasser, so dass wir uns zu viert mit kompletter Ausrüstung in mein Autochen quetschten. Es hätte nicht mehr Gepäck sein dürfen, aber es ging und somit wäre dann auch bewiesen, dass man zu viert in einem Focus (kein Kombi) auf Skitour fahren kann.
Um kurz nach neun erreichten wir Rofen und machten uns startklar. Zunächst musste noch geklärt werden, wer das Seil trägt. Die Herren hatten kein Erbarmen mit uns und so nahm ich das Seil zuerst, in der Hoffnung es dann möglichst bald wieder loszuwerden. Was auch gelang!
Wir folgten zunächst einem Forstweg über Wiesen. Der Weg selber hatte aber meist noch genug Schnee, so dass wir die Ski nicht tragen brauchten. Ab der Materialseilbahn ging es dann auf dem Sommerweg weiter. Dort kamen schone eine Menge Steine raus. Hoch konnte man da zwar noch gut mit Ski drüber kraxeln, aber es war sofort klar, dass das nichts werden würde beim abfahren.
Der Weg war schließlich mit Stangen markiert. Leider schafften wir es trotzdem, fälschlicherweise nach rechts abzubiegen, so dass wir uns 80 hm extra aufhalsten. Der eigentliche Weg ging nämlich an dieser Stelle noch einmal leicht herunter bevor er ins Tal hineinzog und zu einer kleinen Brücke führte.
Bevor wir dort hingelangten machten wir aber an einem kleinen, zerfallenen Hüttchen noch eine Pause. Sehr eilig hatten wir es eh nicht. Das Wetter war doch eher bescheiden und wir würden sowieso keinen Gipfel mehr angehen.
Von der Brücke aus war es dann nur noch eine kleine, etwas steilere Stufe bis zur Vernagthütte auf 2760 m. Die Hütte war ziemlich voll. Zwei große französische Gruppen waren dort. Trotzdem hatten wir Glück und wurden nicht wie angekündigt in den Winterraum gesteckt, sondern bekamen gemütliche Lagerbetten in relativ kleinen Lagern, die Ruhe für die Nacht versprachen. Allerdings in zwei unterschiedlichen Räumen. So machten wir für den nächsten Tag 7 Uhr als Frühstückszeit aus, um dann zu beschließen, was wir machen wollten.
Um 7.30 Uhr hatten sich die Herren immer noch nicht blicken lassen und Ansa und ich waren bereits mit dem Frühstück fertig. Das Wetter sah zwar wirklich nicht danach aus, als würden wir überhaupt die Nase aus dem Fenster strecken und zu dem war die Lawinenwarnstufe, wie vorhergesagt, auf eine drei gestiegen, aber trotzdem könnten die zwei sich schon blicken lassen. Als ich nach ihnen schauen ging, lagen sie noch im Bett. Die Erklärung: Der Hüttenwirt hatte gestern Abend noch gesagt gegen Mittag sollte das Wetter besser werden und sie wussten leider nicht wo wir schlafen, um es uns mitzuteilen. – Ahh ja ist klar!
Um 10 Uhr wurde das Wetter dann aber doch ein wenig besser. Also, es gab Moment wo man weiter als zum Fahnenmast sehen konnte der fünf Meter vor der Hütte stand und der Schneefall ließ nach. So machten wir uns dann auf den Weg Richtung Fluchtkogel und hatten sogar Glück, eine Spur war schon vorhanden. Trotzdem war es inzwischen wieder ziemlich zugezogen und bei 20 m Sichtweite wollten wir wahrlich nicht über den Gletscher. Aber in diesem Dampfkessel in dem wir uns befanden, es war relativ warm und der Nebel tat das seinige, ließ es sich doch ohne frieren eine Weile im Schnee aushalten.

Also machten wir es uns am Fuße des Gletschers gemütlich und warteten – und warteten – und warteten, aber irgendwie wollte der Nebel nicht weg und die Sonne nicht her.
Hansi versuchte es schließlich mit Sonnenanbetung und kurz darauf begann Ansgar Stimmen zu hören. Alles insgesamt eher unheimlich, wenn man bedenkt das um uns rum nichts als weiß war.
Tatsächlich erschien aber kurz darauf, zwar nicht die Sonne, aber ein Engel in Form eines Bergführers mit Gruppe, die auf dem Rückweg vom Fluchtkogel waren. Etwa 200hm über uns sollte die Sicht viel besser sein, sie hatten keine Spalten gesehen und eine Spur lag ja jetzt auch schon.
Das war unser Startschuss und wir machten uns auf den Weg nach oben. Tatsächlich wurde die Sache mit der Sicht lange nicht besser, zwischendurch begann es sogar noch einmal zu schneien. Im Aufstieg gingen wir am Seil. Durch die unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit und die Hitze macht uns der Anstieg aber ziemlich zu schaffen und so erreichten wir erst um 15 Uhr, ohne irgendeinen Berg um uns herum zu sehen, den Gipfel auf 3500m.
Was allerdings jetzt auf uns wartete war eine wunderschöne Abfahrt, die wir ohne Seil in Angriff nahmen, mit wirklich traumhaftem Pulver. Eben so, wie man sich das mit dem Skitourengehen immer vorstellt und die Sicht war wenigstens so, dass man ohne größere Probleme abfahren konnte. Wenn das Hochlaufen bei diesem Dampfbad-Klima nicht so anstrengend gewesen wäre, man hätte es einfach noch mal machen müssen.
Aber auch so war der Tag noch viel besser geworden als erwartet und wir freuten uns schon alle auf den nächsten.
Zwar war beim Aufstehen noch kein strahlender Sonnenschein, aber eben doch Sicht und wir machten uns mit einer ziemlich großen Meute auf den Weg Richtung Hochvernagtspitze (3539m). Zu unserer großen Freude bogen alle anderen Richtung Wildspitze ab. Wir waren somit ganz allein und krochen allmählich dem Gipfel entgegen mit kurzen Fotografierpausen. Die Temperaturen waren heute deutlich tiefer als an den beiden Vortagen und mit einem gleichmäßigen Tempo von Anfang an ging es uns allen an diesem Tag richtig gut, so dass wir flott vorankamen. Eigentlich hatten wir uns eine schöne Gipfelrast mit toller Aussicht vorgestellt, oben pfiff es aber ganz gewaltig, so dass wir uns schnell an die Abfahrt machten. Und die war noch einmal einfach himmlisch. Kaum waren wir etwas tiefer war es nicht mehr so windig und die Sonne ließ sich auch immer mehr blicken.
Nach einer gemütlichen Pause unter Hansis Olympiahang, ein Traumhang auf dem man wirklich alles geben musste, machten wir uns auf den Heimweg zu Hütte. Leider verhinderte ein ziemlich steiler Hang, in den nun doch schon länger die Sonne reinknallte, kurz vor der Hütte, den direkten Weg zu eben dieser. Schließlich hatten wir immer noch einen dreier. So mussten wir einen Umweg in Kauf nehmen und noch einmal den letzten Hang zu Hütte aufsteigen um unsere restlichen Sachen dort abzuholen. Diesen Part übernahmen dann aber Hansi und Ansa, während Ansgar und ich einen Schneemann bauten.
Bei der Abfahrt zurück ins Tal wurde der Skifahrspass dann sichtlich geringer. Schwerer Schnee, zerfahren, gefolgt von immer weniger der weißen Pracht und somit einigen Steinen ließ uns wünschen, wir wären schon am Auto.
Aber insgesamt ging es noch recht gut und große Teile des Forstweges waren dann auch noch befahrbar. Am Auto angelangt mussten wir dann feststellen, dass nichts mehr ging. Wir hatten das Licht angelassen. In Rofen gibt es aber ein Gasthaus, zwar geschlossen, aber trotzdem gab uns der Besitzer netter Weise Starthilfe. Leider fiel mir beim aufschließen der Motorhaube noch der Schlüssel vorne ins Auto und landete auf einem Rost, mit den Fingern unerreichbar. Er musste erst einmal mit der Hilfe von Brillenbügeln geborgen werden, bevor wir das Auto endlich wieder zum laufen brachten.
So erreichten wir schließlich müde, aber glücklich und zufrieden um Mitternacht Karlsruhe.
Dafür, dass wir eine so schlechte Wettervorhersage hatten, verbrachten wir ein fantastisches Wochenende mit sehr schönen Touren auf tolle „Dreieinhalbtausender“ und wirklich wunderschönen Abfahrten.

• Vernagthütte
• Alpenvereins Skitourenkarte Blatt 30/6 Ötztaler Alpen, Wildspitze